Mallos de Riglos: as Dolomitas espanholas escondidas em Aragão

Ao vê-los pela primeira vez, quase se semicerram os olhos, como se a visão estivesse a pregar uma partida. No horizonte, uma sucessão recortada de rocha clara eleva-se acima das ondulações suaves da paisagem aragonesa, feita de paredes verticais e arestas afiadas. Durante um instante, o cérebro sugere: Dolomitas. A tonalidade cremosa do calcário, as escarpas abruptas, aquela grandiosidade improvável. Mas basta olhar para baixo. Não há aldeia italiana, chalés do Tirol do Sul nem teleféricos de esqui cheios. Há apenas oliveiras, quintas de pedra e a luz seca do interior de Espanha.

O vento traz aromas de tomilho e pó. Algures lá em baixo, um sino de igreja toca uma vez, vagarosamente, como se o tempo não tivesse importância.

Não está nos Alpes.
Está em Aragão, diante de paredes que se erguem a pique por 275 metros.

Mallos de Riglos, onde Aragão ganha um aspeto alpino

Este lugar tem um nome quase imaginário: Mallos de Riglos. É um conjunto de enormes torres rochosas cilíndricas que se elevam sobre uma aldeia tranquila, a cerca de uma hora e meia de Saragoça. Parecem um exército de pedra: cor-de-salmão ao nascer do sol, vermelho-ferrugem ao entardecer, desenhando curvas impossíveis contra o céu.

Vistas de baixo, as paredes de 275 metros parecem menos uma «paisagem» e mais uma presença física. O pescoço começa a ressentir-se só de tentar acompanhar a linha vertical até ao cimo. As aves cortam o ar junto às escarpas, alterando por completo a perceção de escala. Todo o cenário parece ter sido trazido de outro país.

Numa manhã de dia útil, Riglos está meio adormecida. Dois escaladores organizam o equipamento na traseira de uma carrinha velha. Um bar levanta as persianas, com o metal a raspar na pedra, enquanto o cheiro a café se espalha pela rua estreita. Pelo caminho, passam-se casas pequenas, com portadas desbotadas pelo sol e vasos de flores que parecem não ter mudado de sítio há décadas.

Depois vira-se a esquina e elas surgem, ocupando todo o campo de visão. Seria fácil jurar que se entrou num vale escondido das Dolomitas, onde o GPS enlouqueceu. Um cão da aldeia passa a trote, indiferente, como se paredes verticais de 275 metros fossem o cenário mais banal para o passeio matinal. É esse contraste entre a aldeia quotidiana e a rocha extraordinária que prende a atenção.

Do ponto de vista geológico, a semelhança não resulta apenas de uma impressão: está na forma. Tal como as Dolomitas, os Mallos são um monumento à erosão e ao tempo, moldado em rochas sedimentares que, outrora, assentavam horizontalmente sob rios e mares antigos. Aqui, a pedra combina conglomerado e arenito, repletos de seixos arredondados, e foi lentamente esculpida nestes dedos gigantes de rocha à medida que a água e o gelo desgastavam as camadas mais macias.

Os olhos interpretam-nos como uma «cadeia montanhosa», mas, tecnicamente, são torres resistentes à erosão que permaneceram de pé enquanto tudo à volta se desmoronava. Por isso parecem tão íngremes, lisas e súbitas. É o mesmo efeito visual que torna as Dolomitas italianas irreais, agora sob o sol aragonês.

Como conhecer estas «Dolomitas espanholas» sem ficar pendurado numa corda

Não é preciso ser escalador para sentir o impacto destas paredes. Muitas vezes, o gesto mais simples é o melhor: apertar os atacadores, encher uma garrafa de água e seguir o trilho circular que contorna os Mallos de Riglos. O percurso começa na própria aldeia e sobe suavemente no início, antes de se tornar mais exigente, até se chegar quase cara a cara com as escarpas.

O trilho serpenteia por entre mato e pedras soltas, passando por miradouros onde a rocha parece fechar-se à volta de quem caminha. Alguns troços são poeirentos e inclinados, por isso o ritmo abranda e fazem-se mais pausas do que se admitiria se houvesse um guia a observar. Ali, ninguém se preocupa com a velocidade. A recompensa é sentir o vale afastar-se gradualmente e as paredes de pedra transformarem-se no horizonte.

Muitas pessoas chegam com grandes expectativas e pouca preparação. Chinelos, uma garrafa minúscula de água, sem chapéu - todos conhecemos aquele momento em que uma «caminhada curta» se transforma subitamente numa verdadeira caminhada. O sol de Aragão é diferente do dos Alpes: mais direto e com menos sombra. A rocha liberta calor como a porta de um forno enorme.

Por isso, o ideal é caminhar cedo de manhã ou ao fim da tarde. Leve mais água do que imagina que vai beber. Pare não porque «precisa», mas porque há um abutre a circular sobre as escarpas e a vista para o rio Gállego dá um aperto no estômago. Sejamos honestos: ninguém faz isto todos os dias. Pode parar, praguejar baixinho por causa da inclinação e, ainda assim, sentir que está a fazer tudo bem.

Algures no percurso, normalmente quando se está a recuperar o fôlego, uma voz local levada pelo vento parece resumir o lugar.

“As pessoas chegam a pensar que vêm ver rochas”, contou-me um dono de café de Riglos, enquanto limpava as mãos ao avental. “Vão embora a falar de como se sentiram pequenas. As paredes têm sempre a mesma altura. O que muda é aquilo que cada um traz consigo.”

Depois entra em cena o lado prático; eis uma lista breve de coisas que ajudam a prolongar o momento, em vez de o transformar numa dificuldade:

• No verão, comece o trilho circular antes das 9h para evitar o pior calor.
• Use calçado de trilho, e não ténis urbanos: as pedras cedem e rolam sob os pés.
• Leve pelo menos 1,5 litros de água por pessoa, mesmo em saídas «curtas».
• Passe pelo bar da aldeia antes ou depois da caminhada - a vista do terraço é irreal.
• Leve binóculos: observar os escaladores nas paredes é como ver formigas numa catedral.

Mais do que uma simples semelhança: um lugar que fica na memória

Dias depois, a recordação de Riglos não regressa como uma cena de montanha perfeita para um postal. Volta em fragmentos: a textura áspera da rocha sob a mão, o eco das vozes a bater nas paredes, a forma como a aldeia parece encostar-se às escarpas como uma criança junto de um progenitor. Pensa-se nas Dolomitas, sim, mas também no quão estranho é encontrar esta espécie de espetáculo vertical escondido numa região que muitos atravessam apenas a caminho de outro destino.

A mente prefere categorias arrumadas - «os Alpes aqui, Espanha ali» - e lugares como este desfazem-nas discretamente. Começa-se a pensar em quantas outras «Dolomitas» estarão escondidas por trás do rótulo genérico de «campo espanhol», em quantas paisagens deixamos para trás porque a autoestrada não mostra o ângulo certo.

Perguntas frequentes:

• Pergunta 1: Onde ficam exatamente estas «Dolomitas espanholas»?
  São os Mallos de Riglos, perto da aldeia de Riglos, na província de Huesca, em Aragão, a cerca de 45 km a noroeste da cidade de Huesca.

• Pergunta 2: Qual é a altura das paredes rochosas?
  As paredes mais altas atingem cerca de 275 metros de altura vertical, e várias torres distintas formam o maciço.

• Pergunta 3: É necessária experiência de escalada para desfrutar do local?
  Não. Existe um circuito pedestre sinalizado e vários miradouros na aldeia que permitem apreciar as escarpas sem cordas nem equipamento técnico.

• Pergunta 4: Qual é a melhor época do ano para visitar?
  A primavera e o outono oferecem temperaturas amenas e vistas nítidas. No verão, o calor pode ser muito intenso durante o dia, pelo que é preferível ir de manhã cedo ou ao fim da tarde.

• Pergunta 5: É realmente comparável às Dolomitas italianas?
  Geologicamente, são diferentes, mas as faces verticais imponentes, a luz dramática e o enquadramento de aldeia aos pés das rochas provocam um impacto emocional semelhante, com um carácter marcadamente aragonês.